Как настроить TIG сварку: ток, расход аргона, вольфрам, полярность и Pulse
TIG редко настраивается по принципу "поставил и забыл". Сегодня варите тонкую нержавейку, завтра черную сталь, потом попался алюминий - и те же цифры уже ведут себя иначе. Поэтому в TIG важна не одна волшебная таблица, а понимание ручек: ток, газ, полярность, вольфрам, постгаз и, если аппарат позволяет, Pulse.
Для старта не нужно знать все меню аппарата наизусть. Достаточно понимать, что именно меняется в ванне и шве. Прожигает край? Чернеет шов? Вольфрам сгорает шариком? Дуга гуляет вместо аккуратной точки? Обычно это не "аппарат плохой", а одна-две настройки плюс чистота детали.
С чего начинать настройку TIG
Начинайте с материала и толщины. Да, звучит банально. Но именно на этом месте обычно и ловят первые дыры. Человек берет кусок 1 мм нержавейки, оставляет ток как после уголка 4 мм, нажимает кнопку - и получает дырку вместо шва. Или наоборот: пытается прогреть массивную деталь малым током, долго держит дугу на месте, перегревает зону вокруг, а ванна все равно не собирается как надо.
Для стали и нержавейки грубый стартовый ориентир - примерно 30-40 А на 1 мм толщины. Для тонкого металла это может быть меньше, для тяжелой детали больше. Для алюминия часто нужен больший запас, потому что он быстро отводит тепло. Но это именно старт, а не закон. Реальная настройка всегда смотрится по ванне.
Перед первым швом лучше сделать пробу на обрезке такого же металла. Не на другом сплаве, не на куске потолще, а на похожей детали. Две минуты теста часто экономят испорченную крышку, бачок или декоративную трубу.
Ток по толщине металла
В TIG важен не только максимальный ток аппарата. Очень многое решает то, насколько плавно он регулируется снизу. На тонкой нержавейке разница между 28 и 38 А может быть очень заметной. На массивной детали, наоборот, 10 А туда-сюда иногда почти не чувствуются, пока металл холодный.
Ориентиры для старта можно держать такие:
- 0,8-1 мм сталь или нержавейка: примерно 20-40 А, короткая дуга, аккуратная присадка.
- 1,5-2 мм: часто 45-80 А, зависит от зазора, кромок и положения.
- 3 мм: примерно 90-120 А, иногда больше, если деталь забирает тепло.
- 4-5 мм: уже нужен запас аппарата, подготовка кромок и нормальная горелка.
- Алюминий: ориентир обычно выше, часто 35-45 А на 1 мм, но сильно влияет масса детали.
Если металл прожигает, не всегда виноват только ток. Может быть длинная дуга, большой зазор, слишком медленное движение, перегретая деталь или тонкий край. Если ванна не раскрывается, тоже не спешите крутить ток до упора: проверьте полярность, массу, чистоту детали и диаметр вольфрама.
Расход аргона: мало плохо и много тоже плохо
Аргон защищает горячий металл и вольфрам от воздуха. Мало газа - шов сереет, чернеет, появляются поры, вольфрам быстро портится. Но выкрутить редуктор "побольше" тоже не всегда помогает. Сильный поток может создавать завихрения и подсасывать воздух в зону сварки, особенно если сопло маленькое или горелка стоит под неудобным углом.
Для обычной TIG горелки в помещении часто начинают с 6-8 л/мин. Если сопло крупнее, вылет вольфрама больше или есть движение воздуха, ставят 8-10 л/мин. На улице TIG варить сложнее: даже легкий сквозняк сдувает защиту. Тут иногда помогает газовая линза, больший расход и защита зоны от ветра, но лучше не варить ответственный шов на открытом продуваемом месте.
Проверьте простые вещи: нет ли трещин в шланге, затянута ли цанга, не забито ли сопло, правильно ли стоит редуктор. Бывает, аппарат настроен нормально, а проблема в подсосе воздуха или в грязной горелке.
Вольфрам: диаметр, цвет и заточка
Вольфрам подбирают под ток и материал. Для малых токов удобен 1,6 мм, для большинства работ по стали и нержавейке часто берут 2,4 мм, для более высоких токов - 3,2 мм. Если электрод слишком тонкий для тока, он перегревается и быстро теряет форму. Если слишком толстый для малых токов, дуга может быть ленивой и широкой.
Для DC TIG по стали и нержавейке обычно затачивают вольфрам вдоль электрода, не поперек. Кончик делают острым или слегка притупленным, чтобы дуга была стабильной. Грубая поперечная риска после наждака может заставить дугу гулять. Для алюминия на AC форма кончика зависит от аппарата и режима: на современных инверторах часто не нужен большой шар, как на старых трансформаторах.
Если вольфрам коснулся ванны или присадки, его лучше переточить. Продолжать грязным электродом - почти всегда мучение: дуга становится нестабильной, шов темнеет, присадка липнет не так, как надо. В мастерской стоит держать несколько заточенных электродов рядом, а не останавливать работу каждый раз.
Полярность: куда ставить минус и плюс
Для большинства TIG работ по стали и нержавейке используют прямую полярность DCEN: минус на горелке, плюс на детали. В таком режиме основное тепло уходит в металл, а вольфрам живет нормально. Если перепутать полярность, электрод начнет перегреваться, кончик поплывет, дуга станет широкой и нервной.
Для алюминия чаще нужен AC режим, потому что переменный ток помогает разрушать оксидную пленку. Это уже тема не только полярности, а выбора аппарата. Если алюминий в работе будет часто, посмотрите отдельный материал про TIG AC/DC для алюминия.
Если выбираете аппарат и сомневаетесь между TIG DC и TIG AC/DC, полезно сначала понять, какие металлы будут в работе. Для стали и нержавейки DC может быть достаточно, для алюминия лучше не экономить на AC/DC. Об этом подробнее есть статья TIG DC или TIG AC/DC: какой аппарат выбрать.
Постгаз и предгаз
Предгаз дает аргону успеть вытеснить воздух перед поджигом дуги. Обычно достаточно короткого времени, особенно если горелка уже находится возле детали. Постгаз важнее: после отпускания кнопки вольфрам и конец шва еще горячие, и их нужно защитить от воздуха.
Если постгаза мало, вольфрам темнеет, синеет, окисляется, а конец шва может получить поры или грязный кратер. Ориентир простой: на малых токах часто хватает 3-5 секунд, на высоких токах и толстом вольфраме ставят больше. Если электрод после сварки остается чистым, серебристым или нормального цвета, защита обычно работает. Если каждый раз темнеет - добавьте постгаз и проверьте расход аргона.
Pulse: когда нужен импульс
Pulse, или импульсный режим, чередует высокий и низкий ток. Высокий ток раскрывает ванну, низкий дает металлу немного остыть. Это помогает на тонком металле, нержавейке, аккуратных видимых швах и там, где деталь быстро перегревается.
Но Pulse не спасает плохую подготовку и не заменяет нормальный ток. Если деталь грязная, аргона мало, вольфрам тупой, а дуга слишком длинная, импульс только добавит еще одну настройку, в которой можно запутаться. Новичку лучше сначала научиться варить в обычном режиме, а потом включать Pulse для тонких деталей и контроля тепловложения.
Простой старт: пиковый ток ставят как обычный рабочий ток, базовый - заметно ниже, частоту невысокую, чтобы глазами видеть ритм ванны. Дальше подстраивают по шву. На декоративной нержавейке Pulse может дать красивый ровный рисунок, но красивый рисунок без провара - не победа.
Почему чернеет шов
Черный или серый TIG шов чаще всего говорит о проблеме с защитой или чистотой. Причины бывают простые: мало аргона, сквозняк, слишком длинная дуга, грязный металл, жир на детали, загрязненный вольфрам, плохая цанга, трещина в шланге, большой вылет электрода без газовой линзы.
Порядок проверки такой. Сначала зачистить и обезжирить металл. Потом проверить расход газа и сопло. Затем посмотреть на вольфрам: если он грязный или с каплей металла на конце, переточить. После этого уменьшить длину дуги и попробовать на обрезке. Не меняйте сразу десять настроек, иначе не поймете, что именно помогло.
На нержавейке цвет шва еще зависит от перегрева. Светлая солома и легкий оттенок - одно, черный нагар и серая каша - другое. Если деталь перегрета, добавление аргона не всегда спасет, нужно быстрее вести шов, снижать ток, использовать Pulse или давать металлу остывать.
Быстрая стартовая настройка для стали и нержавейки
- Полярность: DCEN, минус на горелке, плюс на детали.
- Ток: начать примерно с 30-40 А на 1 мм и подстроить по ванне.
- Аргон: 6-8 л/мин в спокойном помещении, больше только по ситуации.
- Вольфрам: 1,6 мм для тонкого, 2,4 мм для большинства работ.
- Заточка: вдоль электрода, кончик острый или слегка притупленный.
- Постгаз: от 3-5 секунд на малых токах, больше на высоких.
- Pulse: сначала выключить, включать после базовой настройки.
Если нужен аппарат с нормальной регулировкой TIG, смотрите раздел аргонодуговой сварки Svarmax. Для выбора важны не только амперы на коробке, но и тип тока DC или AC/DC, HF-поджиг, Pulse, регулировка спада/постгаза, горелка и запас по ПВ. Если не уверены, лучше сразу назвать металл, толщину и задачи: тонкая нержавейка, алюминий, трубы, декоративный шов или ремонт в мастерской.
Частые вопросы
Для стали и нержавейки часто начинают примерно с 30-40 А на 1 мм толщины, а дальше подстраивают по ванне. Для алюминия запас тока обычно нужен больше. Это ориентир для старта, а не точная формула для любой детали.
Для обычной горелки часто начинают с 6-8 л/мин в помещении и 8-10 л/мин, если сопло крупнее или есть движение воздуха. Слишком большой расход тоже вреден: поток может подсасывать воздух и портить защиту.
Для стали и нержавейки обычно используют прямую полярность DCEN: минус на горелке, плюс на детали. Для алюминия чаще нужен AC режим на аппарате AC/DC. Обратная полярность в обычном TIG быстро перегревает вольфрам.
Постгаз защищает горячий вольфрам и конец шва после отпускания кнопки. Если постгаза мало, электрод темнеет, окисляется, а кратер может получить поры. Чем выше ток и толще вольфрам, тем дольше обычно ставят продувку.
Чаще всего виноваты плохая газовая защита, грязный металл, длинная дуга, загрязненный вольфрам или сквозняк. Начните с очистки детали, проверки расхода аргона, сопла, цанги, вылета вольфрама и постгаза.
